А вам с какой стороны идти?Я буду с Харьковской.Если и вы с того района будете идти можем где то ближе встретится)Иметь при себе прикорм какой то (корм,лакомства), если собака не пищевик взять какую то игрушку, самую любимую.Если есть, не помешает и кликер
Добавлено (02.12.2011, 16:39) --------------------------------------------- ринговку не забудьте!!!!!!!!!!!
Появились новые фото)Ну не знаю, сегодня собака была немного буйная, так что фото мне не нравятся(
Добавлено (18.12.2011, 17:21) --------------------------------------------- Вот что не нравится мне, это: на 2м фото то, что она выкусывает некрасиво лакомство( на 3м фото то, что опущен хвост (не смотря на то, что собаку подбадривала) на 4м фото не нравится задняя лапа, она портит всю картину. Но понравилась зато ровная спина на всех снимках И насчет ринговки в правой руке -- я знаю.На данный момент хочу отработать само качество выполнений стойки
Обеспечение психического и физического развития щенка
Сейчас щенок еще совсем маленький и неуклюжий, но пройдет всего восемь-десять месяцев, и он уже станет хотя и молодой, но уже взрослой и половозрелой собакой. В течение этого периода от владельца требуется максимум усердия, ведь результаты усилий, предпринятых за эти месяцы, определят внешность и поведение собаки на всю жизнь. Если что-то за это время было упущено, то в более позднем возрасте уже не исправить ни во внешнем виде, ни в поведении. Корректировки после года возможны лишь в весьма ограниченных пределах. Поэтому если в доме появился щенок, то отнестись к этому надо очень ответственно и не жалеть на щенка времени. Щенок, даже самый симпатичный, станет красивой выставочной собакой только в том случае, если в ходе выращивания будет обеспечен правильными и достаточными физическими, и психическими нагрузками. Поначалу щенок упражняется в пределах квартиры или территории двора. Не мешайте ему, а лучше поиграйте с ним, однако не переходя пределов дозволенного. С трехмесячного возраста уже пора начинать прогулки. Причем это касается всех пород собак, даже самых малюсеньких тоев, хотя к последним необходимо более пристальное внимание: на них могут напасть кошки или унести вороны, они могут легко заблудиться даже в не слишком высокой траве. Насколько значительно влияние ранних упражнений на движения будущей взрослой собаки, легко убедиться, наблюдая за бродячими собаками. Подавляющее большинство из них обладает весьма легкими и свободными движениями, несмотря на свое нередко неидеальное строение. Это результат неограниченной свободы движений в щенячьем возрасте. Чем крупней и массивней собака, тем быстрее и необратимее меняется ее облик, если не начать своевременно и в достаточной мере выгуливать животное. Проблема с такими собаками усугубляется еще и тем, что в пределах городской квартиры, например, догу или мастино негде сделать и двух шагов, то есть отсутствует даже минимальная возможность для каких-либо физических упражнений. Владелец же, помня о дороговизне щенка и опасаясь за его здоровье, не торопится начать прогулки. В результате щенок впервые выходит на улицу только в возрасте шести-семи месяцев, уже кривой и горбатый, и передвигается неуклюже, как инвалид. Таковым он останется на всю жизнь. В не меньшей мере изолированное выращивание уродует и психику щенка: не имея возможности общения с соплеменниками, щенок не научится нормально общаться, он будет или всех пугаться, или беспричинно устраивать драки, могут возникнуть серьезные сексуальные расстройства. На облике собак более мелких пород, таких как боксеры, ризены и эрдели, изолированное выращивание сказывается чуть меньше, но и им после такого выращивания чемпионами выставок уже не быть. Однако психика у них нарушается, пожалуй, даже более, что особенно важно для служебной дрессировки. Пугливость, неспособность к защите, паническая боязнь выстрелов — вот возможные последствия такого выращивания. На выставке такие собаки выглядят вялыми, неуверенными в себе, нежизнерадостными либо истеричными. У животных с такими недостатками шансов на победу мало. Менее чем на других породах изолированное выращивание отражается на внешности той-пород, таких как чихуа-хуа, йорки, той-терьеры, той-пудели и т.п. На территории городской квартиры, учитывая их малый размер, им хватает места, что бы немного побегать и поупражняться. Однако и им для нормального развития необходима полноценная собачья жизнь. Они, так же как и все другие собаки, должны гулять на улице, общаться и играть с другими собаками, путешествовать в транспорте, бывать в лесу и т.д. Только в этом случае из щенка вырастет не убогое, жалкого вида дистрофичное создание, а уверенный в себе, жизнерадостный и полный достоинства, несмотря на свой микроскопический рост, пес. Поначалу щенка желательно выгуливать лишь в сухую погоду в чистом, сухом месте. Если щенку уже сделаны основные вакцинации, то он должен иметь возможность общаться с другими собаками. Однако выгуливать щенка следует только в компании тех собак, которые наверняка его не напугают и не травмируют! Во время прогулок щенок должен бегать ровно столько, насколько он испытывает в том потребность. Пусть он играет с сородичами, с хозяином, бегает за палочкой, карабкается по крутым склонам, а не стоит безучастно возле флегматичного хозяина. Однако помните: избыток физических нагрузок не менее вреден, чем их недостаток. Нередко в тренинге собак владельцы используют различные технические ухищрения. Наиболее распространенными здесь стали утяжеленные металлом ошейники и шлейки. Собакам, принадлежащим к породам с недлинной массивной шеей, такие приспособления позволяют развить хорошую мускулатуру на шее, загривке и плечах. Однако если собака обладает несколько мягковатыми пястями, то излишний вес на шее или загривке может привести к тому, что пясти станут еще более мягкими. Кроме того, не следует использовать утяжеленную экипировку для шенка моложе восьми месяцев. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, и она не должна превышать четверти массы собаки. Используя утяжеленную шлейку, необходимо следить за тем, чтобы бляшки находились на загривке и плечах и были равномерно распределены. Если бляшки будут располагаться не на загривке, а на спине, это может привести к формированию проваленной спины. Применение утяжеленной экипировки в породах, которые должны обладать элегантной сухой шеей (доберманы, ризены, боксеры), недопустимо, иначе шея может стать слишком толстой, лишенной благородства. Что же касается использования всевозможных специальных тренажеров, то это, конечно, «круто», но если бы собака могла выбирать, наверное, она предпочла бы радостную игру с соплеменниками и хозяином на лужайке нудному дрыганью на «бегущей дорожке». По мере роста щенка прогулки становятся все более длительными, дальними; он бывает в лесу, в городе, в скоплениях людей и собак, он бывает в лесу, в городе, в скоплениях людей и собак, возле железнодорожных путей, путешествует в различном транспорте. Щенок карликовой породы часть прогулки в слишком холодную погоду, находясь в транспорте или среди больших собак, может находиться за пазухой, высунув только голову и видя все вокруг, привыкая к самому различному окружению. В ходе таких прогулок Щенок становится более смелым и уверенным в себе, ему не испортит настроение транспортировка до выставки, его не будет угнетать шумное скопление людей и собак в выставочном павильоне. Часть проулок следует проводить на поводке шагом по асфальту, провоцируя собаку тянуть вперед. Такое упражнение отлично развивает мускулатуру, укрепляет пясти и лапу, развивает подвижность суставов конечностей. Выращивая щенка, владелец должен отлично осознавать и всегда помнить о всех имеющихся у него достоинствах и недостатках, думать об этом, зрительно представлять себе, каким бы хотелось в будущем щенка видеть, мечтать об этом. Эти мысли, порой даже неосознаваемо, будут руководствоваться вашими действиями и постепенно трансформировать облик собаки, а может быть даже, становясь своего рода заговором, оказывают влияние на облик каким-то магическим путем. На прогулках в процессе игры со щенком нужно начинать его обучать различным дрессировочным навыкам. Это способствует формированию между вами более тесного контакта, а без взаимопонимания между хэндлером и собакой рассчитывать на высокий результат в выставочном ринге не приходится. В ходе правильного воспитания и дрессировки собака приучается относиться к хозяину с должным уважением — не ставить на него передние лапы, не дергать зубами поводок и, уж конечно, ни при каких обстоятельствах не рычать на него и не пытаться укусить, что для выставочной собаки очень важно. Ведь в выставочном ринге любая собака, проявившая хоть малейшую агрессию по отношению к хэндлеру или эксперту, немедленно дисквалифицируется. Будущую выставочную собаку совершенно необходимо своевременно приучать путешествовать в различных видах транспорта, иначе впоследствии по пути на выставку собака будет слишком нервничать и выйдет в ринг угнетенной и измученной. Поначалу щенка следует брать только в короткие поездки и не кормить перед выездом. Если собака тяжело дышит или проявляет другие признаки недомогания, надо остановить автомобиль, успокоить ее, дать отдышаться, улучшить доступ воздуха в салон. Большинство собак очень любят «свой» автомобиль и с радостью к нему бегут, ведь путешествие в нем сулит много нового и интересного. У некоторых собак, особенно карликовых пород, поначалу в поездках случается рвота, но постепенно собака привыкает. Изредка встречаются собаки, у которых рвота не проходит даже после множества поездок. В таком случае необходимо применять лекарственные средства, специально для этого предназначенные. Очень желательно приучить щенка путешествовать и другими видами транспорта — это может пригодиться.
Порядок построения занятий
Перед тем как приступать к специализированному выставочному обучению, надо хорошо запомнить, что собака на выставке должна выглядеть воспитанной и интеллигентной, но при этом быть жизнерадостной, веселой и энергичной. Она должна стать вашим партнером, а не рабом. Поэтому, работая с собакой, надо всегда проявлять доброжелательность и в то же время требовательность, но никогда грубость. Если во время занятий или, что еще хуже, на территории выставки вы будете больно наказывать собаку, то в ринге вместо горделивого и уверенного в себе животного предстанет забитое, вызывающее жалость создание. Поэтому каждое занятие должно проходить на высокой ноте и заканчиваться прежде, чем оно успеет надоесть собаке. Не стоит первые занятия затягивать дольше десяти-пятнадцати минут. Особенно важно на высокой ноте заканчивать занятие, поэтому если в конце занятия что-то не получается, то следует выполнить какое-нибудь простое для собаки упражнение, после чего с восторгом собаку поощрить и отпустить гулять. Поначалу занятия следует проводить в месте, где ничто не отвлекает внимание собаки: на лесной лужайке, на огороженной спортивной площадке или дома. И только впоследствии, по мере освоения собакой приемов, постепенно приучать ее выполнять требуемые приемы в более сложных условиях. Если вы запланировали провести занятие, но собака пребывает явно в нерабочем настроении, выглядит раздраженной, угнетенной либо больной, или же чем-то раздраженным вы ощущаете самого себя, то начинать занятие ни в коем случае нельзя, потому что в этом случае занятие не только не принесет пользы, но может нанести непоправимый вред. Будет лучше перенести занятие на более благоприятный момент. Если нерабочее настроение у вас или у вашей собаки возникло в ходе работы, то занятие также целесообразно прекратить и просто поиграть с собакой. Некоторых очень возбудимых и непослушных собак в дисциплинарных целях порой приходится осекать резкими рывками поводка и другими неприятными воздействиями. Эти немногие неприятности должны быть многократно перекрыты удовольствием, получаемым от общения с хэндлером, от игры с ним, от возможности получить вожделенное лакомство или любимую игрушку. При виде выставочной экипировки собака должна прыгать от восторга, предвкушая интересное занятие. Для поддержания интереса и поощрения во время занятий используют лакомство и игрушки. Лакомство должно быть действительно желанным для собаки, поэтому приготовьте кусочки самого любимого собакой корма. Для одних собак это сухарики, для других гранулы сухого корма, для третьих кусочки сыра или колбасы. Лакомство должно быть нарезано маленькими кусочками, для крупных и средних пород размером приблизительно в один кубический сантиметр, для той-пород вдвое мельче. Многие собаки более всего обожают сырое мясо, а также, еще более, сыр «Рокфор», и это вполне можно использовать на занятиях, но эти виды лакомства не подходят для поощрения собаки непосредственно на выставке они пачкают одежду и руки. В качестве поощрения нередко используется любимая игрушка собаки. Для большей привлекательности применяются игрушки с пищалкой или игрушки, привязанные на недлинной веревке, позволяющей свободно ею манипулировать. Собака должна, иметь возможность поиграть с этой игрушкой только во время занятий или на выставке, иначе она ей быстро надоест. При обучении собаки необходимо пользоваться определенными командами. Например, обучая собаку выставочной стойке, следует подавать определенную команду, используемую только для этого: «Стоять», «Браво», «Кто там?», «Где кошка?» — или любую другую. Этой командой вы впоследствии будете пользоваться и на выставке.
Выбор оптимальной стойки
Для каждой породы собак традиционно принята своя характерная выставочная стойка, наиболее ярко подчеркивающая особенности породы. Какая выставочная стойка для какой породы характерна, легче всего разобраться, посетив выставку. Подготавливая собаку, традиции породы учитывать совершенно необходимо. Однако и в одной породе двух одинаковых собак не бывает, у каждой свои достоинства и недостатки. Поэтому для каждой конкретной собаки необходимо подобрать стойку, наиболее ярко подчеркивающую имеющиеся у нее достоинства и делающую как можно менее заметными ее недостатки. Чтобы подобрать идеальную стойку, необходимо обладать достаточным кинологическим опытом и острым глазом эксперта. Поэтому если опыта у вас недостаточно, воспользуйтесь консультациями опытного специалиста: клубного кинолога или профессионального хэндлера. Даже имея достаточный опыт, порой бывает нелегко подобрать идеально подходящую стойку. Ведь находясь возле собаки, хэндлер видит собаку лишь вблизи и с одной стороны, в то время как эксперт осматривает собаку с некоторого расстояния. Поэтому многие хэндлеры при отработке стойки работают перед большим зеркалом, или отражающим витринным стеклом магазина, или же пользуются словесными корректировками другого лица. Подбирая подходящую стойку для собаки в зависимости от ее индивидуальных особенностей, следует учитывать следующее. Если собаку необходимо представить по возможности более растянутой, необходимо максимально далеко оттянуть назад задние конечности, однако внимательно следя за тем, чтобы передние конечности оставались поданными назад лишь чуть-чуть. Кроме того, не следует высоко поднимать собаке голову и хвост. Если собаку необходимо представить по возможности более компактной, оттяните задние конечности назад лишь умеренно, голову и хвост держите по возможности выше и незаметным давлением руки на хвост или ближнее к вам бедро немного подталкивайте собаку вперед. Если собака при этом должна выглядеть еще и высокопередой, то заднюю конечность, ближнюю к вам, следует оттянуть назад достаточно далеко, а ближнюю к эксперту лишь умеренно. Такое положение конечностей позволяет продемонстрировать компактность, высокопередость, а также подчеркнуть углы задних конечностей. Если у собаки прямовато плечо, то ближнюю к вам конечность следует ставить строго перпендикулярно земле, а конечность, ближнюю к эксперту, чуть-чуть отставленной назад и давлением руки сзади немного подталкивать собаку вперед. Кроме прочего, это позволяет продемонстрировать собаку более компактной. Однако у собаки, имеющей несколько мягковатые пясти, такая поза подчеркнет этот недостаток. Если собака несколько горбата, можно сделать это менее заметным, максимально далеко назад оттянув задние конечности и высоко подняв голову, запрокинув немного мордой вверх. Излишнюю кожу на шее удерживайте в ладони с противоположной от эксперта стороны. Если у собаки светловаты глаза, то, находясь в выставочном ринге, никогда не ставьте ее обращенной глазами к источнику света. Мягковатые пясти можно в некоторой степени затенить, по возможности выше поднимая перед собаки вверх за поводок или рукой под подбородок. Если собака принадлежит к породе, у которой приветствуется высокопередость, то, конечно же, следует подчеркнуть это стойкой, однако зная меру, не доводя до состояния пародии.
В зависимости от расположения конечностей одна и та же собака может выглядеть по-разному
1. Собака прекрасно сложена — обладает правильным форматом, высокопереда, имеет правильные углы конечностей: а) поставив передние конечности строго перпендикулярно земле и умеренно оттянув задние, хэндлер умело демонстрирует достоинства собаки; б) в стремлении максимально подчеркнуть высокопередость хэндлер излишне оттянул задние конечности. Кроме того, он не проконтролировал расположение передних конечностей — они оказались неперпендикулярны земле. В результате собака кажется некомпактной, углы ее передних и задних конечностей недостаточными; в) хэндлер не позаботился о том, чтобы собака отставила задние конечности. В результате собака кажется горбатой, лишенной высокопередости, обладающей укороченным форматом и излишне острыми углами задних конечностей.
Собака не обладает идеальным строением: она невысокопереда, немного горбата, с прямоватым плечом и мягковатыми пястями:
а) хэндлер экспонирует собаку в ненапряженной стойке, лишь умеренно оттянув задние конечности. Однако в такой позе изьяны собаки слишком заметны; 6} хэндлер максимально далеко оттянул собаке задние конечности и одновременно высоко поднял ей голову. Это позволило придать облику собаки высокопередость и компенсировать горбатость. Однако при этом собака стала выглядеть не слишком компактной, а углы ее конечностей выпрямленными. Натягивание поводка вверх уменьшает нагрузку на пясти, и поэтому они не выглядят мягковатыми, но при этом плечо по-прежнему выглядит прямоватым; в) хэндлер все делал как в предыдущем случае, однако внес в стойку небольшие корректировки. Оставив одну из задних конечностей максимально оттянутой назад, вторую конечность, обращенную к эксперту, он поставил оттянутой ' лишь умеренно. Это позволило, сохраняя правильность очертания верха, продемонстрировать эксперту хорошие углы задних конечностей. Передние конечности хэндлер также поставил не совсем на одном уровне: одну из конечностей он оставил строго перпендикулярной земле, а другую, обращенную к эксперту, отставил чуть назад, что позволило зрительно компенсировать прямоватость плеча. Кроме того, при таком расположении конечностей, обращенных к эксперту, собака выглядит с его стороны более компактной.
Красиво и правильно двигаться в ринге может лишь собака, которая обладает соответствующими наследственными задатками и строением, правильно выращена, грамотно подготовлена хэнддером и умело проэкспонирована. Движения у щенка начинают формироваться, как только он начинает передвигаться на четырех конечностях. Поэтому крайне желательно, чтобы шенок имел достаточно места для упражнений еще при выращивании под сукой. Впоследствии шенок упражняется в пределах жилища своего владельца, а поздней и во время прогулок. Движение размашистой рысью постепенно должно стать для шенка естественным. Начинать целенаправленно отрабатывать правильные и красивые движения можно приблизительно с 2,5 месяцев. Поступить можно так: Выберите круговой маршрут по пустынной асфальтовой дорожке в 500-800 метров (для карликовых пород достаточно 200) и каждый вечер пускайте шенка свободно по дорожке. Удаляясь от шенка, подзывайте его и выбирайте такой темп, чтобы он постоянно отставал от вас на 5-10 метров. Щенок сначала попытается последовать за вами галопом, но, по причине утомительности этого аллюра для шенка, пробежав некоторое расстояние, утомится и перейдет на движение рысью. Стремясь вас догнать, он будет стараться делать как можно более широкие шаги; активно сгибая и разгибая углы конечностей. За время этой пробежки поначалу делайте 2-3 короткие передышки. С каждым днем ускоряйте темп, однако не провоцируя щенка на галоп. С 3,5-4-месячным щенком, если он не принадлежит к карлико¬вой породе, уже приходится передвигаться бегом, пристегнув его на поводок. При этом следите, чтобы собака бежала строго параллельно рядом, не сбиваясь на галоп, не дергая ни влево, ни вправо, не отставая. Отклонения от маршрута следует пресекать легким рывком поводка, а за правильное исполнение обязательно поощрять. Собака постепенно должна понять, что как бы вы ни двигались, ускоряя или замедляя темп движения, надо всегда стараться сохранять рысь. По достижении шенком 4-5-месячного возраста начните обучать его эффектно демонстрировать свои движения в пределах ринга. Подберите ровную плошадку подходящего размера, где внимание собаки ничто не будет отвлекать. Размер плошадки зависит от породы, например, для пекинеса достаточно плошадки 5x5 метров, а для не¬мецкой овчарки или добермана плошадка должна быть не менее 20 г 20 метров. Наденьте на собаку выставочную экипировку, возьмите поводок в левую руку и приступайте к упражнению..Сначала следует двигаться неторопливо, держа правую руку с лакомством перед носомсобаки (вместо лакомства в руке может быть любимая собакой игрушка). Как только собака, стремясь получить желаемое, сделает три-четыре грациозных шага, немедленно поощрите ее. С каждым разом количество выполняемых элегантных движений, необходимых для получения поощрения, становится все большим. Постепенно убыстряйте темп, добиваясь сохранения рыси на различных скоростях. Если собака сбивается на галоп, скачет, рвется в сторону или отстает, ее необходимо резко, но негрубо одернуть поводком. Если она выглядит угнетенной и грустной, ее обязательно следует приободрить, раззадорить игрой — любые занятия хэндлингом всегда должны вызывать у собаки исключительно радостные ассоциации. Некоторым недостаточно живым в ринге собакам, однако обладающим достаточным интересом к игрушкам, более подходит следующий способ. В правой руке держите любимую собакой игрушку, лучше всего теннисный мячик, при необходимости бросаете его вперед перед собакой, лучше катнув по фунту, и разрешаете собаке его преследовать и чуть поиграть. Сначала делайте это, пробежав по рингу полкруга, затем полный круг, потом все реже, после чего переходите к вариабельному режиму подкрепления: иногда бросайте игрушку, пробежав полкруга, а иногда лишь после пяти кругов. В таком случае собака не знает, когда и в каком месте ринга будет брошена игрушка, однако уверена, что радостное событие непременно вот-вот случится. Предвкушая этот момент, она бежит немного впереди и, высоко держа голову, внимательно следит за находящимся в руке хэндлера предметом. Все попытки собаки перейти на галоп или прыгнуть вверх пресекаются мягким рывком удерживаемого в левой руке поводка. Подготовленная таким образом собака сама энергично бежит по рингу на провисшем поводке, высоко держа голову, а не понуждаемая туго натянутым поводком. Постепенно собака становится в размеченном ринге все энергичней и уверенней, предпринимает попытки двигаться в нужном направлении сама, слегка натягивая при этом поводок вперед. Попытки собаки бежать несколько впереди обязательно поощряйте, немного увеличив длину поводка, чуть поотстав. С каждым последующим занятием собака, подбадриваемая хэндлером, бежит впереди все уверенней, однако даже не пытаясь сбиваться на шаг или галоп. В выставочном ринге бегущая впереди собака выглядит очень энергичной и полной силы, что дает ей важное преимущество. Однако, обучая собаку двигаться впереди, нельзя торопить события, всегда надо оставаться терпеливым и доброжелательным. Отрабатывая выполнение поворотов, необходимо за 1 метр до места поворота подавать собаке короткий и четкий сигнал, предупреждающий ее об этом. Собака вскоре усвоит значение данного сигнала, и тогда момент поворота не будет для нее неожиданным, что позволит ей выполнять это синхронно с хэндлером, будучи уверенной в правильности своих действий Когда собака научится на выбранной вами площадке уверенно выполнять все необходимые действия (двигаться, стремясь оставаться немного впереди хэндлера, сохраняя при этом нужный темп и аллюр, четко выполнять повороты, мгновенно принимать красивую стойку), следует разместить ринг в другом месте, чтобы приучить собаку выполнять упражнения и в других местах.
Подбор оптимальной манеры движения
Также как и стойка, для каждой конкретной породы существует своя особая манера движения, которая считается породным признаком. Для каждой конкретной собаки тоже существует свой оптимальный стиль экспонирования в движении, при котором данная собака выглядит наиболее выигрышно. Темп и манера движения должны идеально соответствовать конкретной породе и конкретной особи. Например, экспонируя пекинеса, хэндлер передвигается ускоренным шагом, а, экспонируя немецкую овчарку, бежит в полную силу. Далматин требует от хэндлера достаточно быстрого бега, однако одних далматинов целесообразно демонстрировать в максимально быстром темпе, а других — сравнительно неторопливо. Подбирая подходящий темп и манеру экспонирования для конкретной собаки, без помощи опытного ассистента не обойтись. Только ассистент (кинолог или опытный хэндлер) может видеть собаку со стороны, наблюдая за ее движениями сзади, спереди и сбоку, и дельными советами откорректировать действия хэндлера таким, образом, чтобы достоинства собаки оказались максимально подчеркнутыми, а недостатки затененными. Необходимо уделить внимание и тому, чтобы дуэт собаки и хэндлера в целом выглядел в движении по возможности гармонично и элегантно. Следует также обратить внимание на то, чтобы собака всегда находилась на достаточном расстоянии от хэндлера, т. е. между ними постоянно должно сохраняться некоторое пространство (не менее 30 см), что позволит эксперту удобнее рассматривать движения собаки (собака не будет сливаться с ногами хэндлера и наталкиваться на них), а также исключит вероятность случайных наступаний хэндлером на лапы собаке. Готовя собаку к экспонированию в движении, приходится считаться с тем, что возможности воздействия хэндлера на собаку в движении намного более скупы, нежели в стойке. И все же будет нелишним учесть следующее: Некоторую горбатость собаки в движении можно сгладить, заставив ее максимально высоко держать голову и несколько запрокидывать морду вверх, держа в поднятой перед собакой правой руке вкусное лакомство или любимую игрушку. Демонстрировать ее при этом обычно бывает целесообразно в максимально быстром темпе. Если собака в движении низко держит голову, что выглядит очень некрасиво, этому можно противостоять либо натяжением удавки, охватывающей шею собаки под самым подбородком, либо привлекая внимание собаки к лакомству или любимой игрушке, неся ее над головой собаки в правой руке. Жестко натянутый вверх поводок заставит собаку выше поднимать передние конечности, что до определенной меры выглядит очень грациозно. Но излишнее натяжение поводка-может вынудить собаку передвигаться пассажем или сбиться на иноходь либо галоп. Если собака движется иноходью и ее никак не удается перевести на рысь, иногда может помочь резкий ускоряющий рывок поводком вперед. Нередко непараллельность движений задних конечностей, заплетание их либо сближение скакательных суставов бывает вызвано сдерживанием темпа собаки либо излишним натяжением поводка. В этом случае целесообразно ускорить темп или ослабить поводок. Кроме прочего, не следует забывать, что в идеале собака должна бежать на свободном поводке, ее движения в этом случае более естественны и легки. Натяжение же поводка — явление вынужденное, чаше всего используемое для компенсации недостатков обучения или дефектов строения (при отсутствии естественной высокопередости, для некоторой маскировки горбатости спины).
В зависимости от манеры экспонирования одна и та же собака в движении может выглядеть по-разному
Собака, обладающая великолепными движениями, может продемонстрировать это в ринге, только если хэндлер ее правильно экспонирует: а) правильно экспонируемая собака: она непринужденно передвигается широкими шагами, сохраняя при этом высокопередость, ровный верх и высоко держа голову; б) та же собака передвигается нагнув голову к земле. В результате линия верха выглядит горбатой, высокопередость малозаметна; в) стремясь подчеркнуть высокопередость и исключить возможность нагибать голову к земле, хэндлер слишком сильно натягивает поводок вверх. Это сковывает движения собаки, шаг становится короче, собака вынуждена передвигаться пассажем.
тел.: +380957818926 Заходите в гости к Мие, к Вики!
Великолепными движениями обладают далеко не все собаки. В этом случае необходимо подобрать манеру экспонирования, при которой недостатки наименее заметны: а] например, изображенная собака в движении немного горбится; б) можно попытаться сделать это менее заметным, например, удерживая ее голову максимально высоко (однако опасаясь вынудить собаку перейти на пассаж) с высоко поднятой мордой (например, неся перед собакой в правой руке лакомство или игрушку], экспонировать собаку в очень быстром темпе.
На выставках собаки оцениваются по двум критериям, имеющим для выставочного результата одинаково важное значение: статическая оценка (собака оценивается в стойке) и динамическая (собака оценивается в движении, преимущественно рысью). О том, что для формирования правильных движений необходимо правильное выращивание, уже говорилось выше. Однако даже собаку, обладающую великолепными движениями, к демонстрации в ринге надо готовить. Оценивая собаку в динамике, эксперт может попросить хэндлера провести ее рысью туда и обратно, по кругу или, что бывает намного реже, по треугольнику.Если эксперт просит провести собаку туда и обратно, это означает, что собака должна двигаться ровной рысью строго по прямой линии, сначала удаляясь от эксперта, а затем, повернувшись, строго на него. Причем надо помнить, что строго от эксперта и строго на эксперта должны двигаться не вы, а ваша собака. При этом эксперт оценивает параллельность движений конечностей: когда собака удаляется,он оценивает движения задних конечностей, а когда бежит на него передних. Если собака в ринге будет скакать или рваться в стороны, например, в ответ на несвоевременные оклики из-за ринга, это может стать причиной того, что эксперт оценит движения собаки как непараллельные: посчитает, что собака выворачивает локти либо сближает скакательные суставы. В ответ на просьбу эксперта провести собаку по кругу, следует провести собаку ровной рысью по кругу,двигаясь против часовой стрелки и имея собаку возле левой ноги . Если вы поведете собаку иначе, то окажетесь между собакой и экспертом, загораживая ему обзор собаки своими ногами. Эксперт при движении по кругу оценивает ее движения сбоку, рассматривает, насколько они легки и правильны, насколько широк шаг, как она в движении несет голову и хвост, какую форму на ходу имеет линия верха. Важность правильного экспонирования при этом переоценить невозможно. Иногда эксперт просит провести собаку по треугольнику . В таком случае хэндлер с собакой сначала двигается от эксперта по прямой линии приблизительно на расстояние 10 метров, затем, повернув влево, столько же бежит боком к эксперту, а потом, повернувшись влево, двигается строго на эксперта. Когда собака удаляется, эксперт осматривает ее сзади, когда бежит перед ним рассматривает сбоку, а бежит на него спереди. Несмотря на то, что движение по треугольнику используется в рингах сравнительно редко, все же стоит к этому подготовиться. Экспонируя собаку по траектории треугольника, надо помнить, что каждая из сторон треугольника должна иметь длину, достаточную для того, чтобы эксперт успел в данном ракурсе собаку рассмотреть. Для этих целей чаше всего наиболее подходит траектория равностороннего треугольника. В то же время, демонстрируя собаку мелкой породы или медлительную собаку, не стоит выбирать слишком длинную траекторию движения, дабы не утомлять эксперта ожиданием, пока собака наконец-то пробежит все расстояние. Особого внимания требует противоположная от эксперта сторона треугольника: она должна быть достаточно длинной, чтобы эксперт успел рассмотреть движения собаки сбоку, и, кроме того, эксперт должен видеть собаку именно сбоку, а не чуть сзади или чуть спереди.Иногда бывает, что траектория треугольника заранее размечена в выставочном ринге, например,расстеленными ковровыми дорожками .В этом случае предстоит двигаться в строгом соответствии с разметкой. Чаше всего разметка бывает произведена так: две стороны треугольника — вдоль двух смежных сторон ринга, а третья — по диагонали ринга. Таким образом, траектория имеет форму прямоугольного треугольника. Обычно эксперт располагается в одном из углов треугольника и это ему позволяет отлично рассмотреть движения собаки сзади и спереди. Однако некоторое неудобство эксперту создает то, что при осмотре движений собаки сбоку он видит ее не строго сбоку, а немного сзади. Хотя, впрочем, это небольшое неудобство с лихвой компенсируется тем, что не нужно каждому неопытному хэндлеру разъяснять, куда и как ему надлежит бежать, что делает работу эксперта спокойной и ритмичной. Существует и еше несколько вариантов траекторий движения в ринге, однако они используются в рабочих рингах крайне редко, в основном по причине их сложности для начинающих участников. Тем не менее часто практикуются в различных хэндлерских конкурсах. Это движение по траектории, имеющей форму буквы «Т», и по траектории в форме буквы «L». При движении по траектории «Т» хэндлер с собакой сначала удаляется по прямой от эксперта, пробежав около 10 метров, поворачивает под прямым углом налево, приблизительно через 5 метров, поворачивается кругом, перекладывая при этом поводок в правую руку, и бежит прямо перед экспертом, слева от собаки. Пробежав около 10 метров, вновь поворачивает кругом, перекладывая поводок в левую руку, сначала бежит прямо, а, поравнявшись с экспертом, поворачивает на него и возвращается в его сторону строго по той линии, с которой начинал движение. Таким образом, траектория движения действительно напоминает букву «Т». Эксперт при этом имеет возможность осмотреть движения собаки со всех сторон: сзади, спереди, с левого и с правого боков. Траектория «L представляет из себя сокращенный вариант траектории «Т» и преследует те же цели. Она используется, когда ринг имеет форму, не позволяющую пользоваться траекторией «Т», например, узкий и длинный. Демонстрируя движения собаки, хэндлер должен уметь разумно использовать имеющееся пространство ринга. Например, при экспонировании по кругу очень быстрой в движении собаки наиболее удобно бежать по максимально большому кругу, т. е. по самой кромке ринга. Но демонстрируя маленькую или малоподвижную собаку, напротив, будет разумно двигаться по небольшому кругу, но все же не стоит бегать вокруг эксперта ближе 3-4 метров, иначе ему будет неудобно рассматривать собаку. Экспонируя собаку по траектории тудаобратно, необходимо выбрать направление, позволяющее в достаточной мере продемонстрировать эксперту движения, независимо от того, в каком месте ринга находится эксперт. Кроме того, нельзя забывать, что эксперт должен видеть собаку только строго сзади и строго спереди, поэтому если возвращаясь к эксперту вы видите, что он поменял свое месторасположение, то траекторию движения собаки необходимо откорректировать в соответствии с новым положением судьи. Длина пробежки.должна быть соразмерна с ростом и скоростью движения собаки, а также с размерами ринга. Для собаки той-породы достаточно пробежки длиной 5-6 метров, а дистанция для крупной быстрой собаки может быть намного большей. Но все же даже с самой скоростной собакой не следует отбегать слишком далеко. Начиная движение по траектории треугольника, нельзя забывать, что предстоит делать два поворота влево, а следовательно, по левую руку надо оставить достаточное пространство. При выполнении движения по траектории «Т» надо позаботиться о том, чтобы ножка и перекладина у воображаемой буквы «Т» были приблизительно равной длины, иначе у эксперта не будет возможности хорошенько рассмотреть движения собаки сбоку. Траектория буквы «L», иногда используемая вместо траектории «Т», должна также быть такой, чтобы эксперт мог хорошо рассмотреть собаку сзади, сбоку и спереди. Особого внимания от хэндлера требует исполнение поворотов. Правильно исполненный поворот позволяет избежать заминки, сохраняет целостность и пластичность движения, а также необходимый темп. Вариантов исполнения поворота существует несколько, и выбор зависит как от целесообразности ситуации, так и от породы и индивидуальных особенностей собаки. Наиболее часто в ринге используется так называемый поворот внутрь , при котором хэндлер производит поворот на собаку, т.е. через левое плечо, одновременно перекладывая поводок в правую руку, и возвращается, двигаясь слева от собаки. Собака поворачивается практически на месте, не тратя времени на лишние движения, что особенно важно для собак мелких пород. Этот поворот используется в самых различных ситуациях, прежде всего с мелкими и средними компактными породами собак. Преимуществом данного способа также является и то, что хэндлер ни на секунду не оказывается между собакой и экспертом. Часто используется шоу-поворот при котором хэндлер, не меняя руки, быстро оббегает впереди вокруг собаки, разворачивая ее не на месте, а проходя по траектории маленького круга, что позволяет животному полностью сохранить темп и не сбиться с аллюра. Наиболее удобен такой поворот для длинно-форматных и среднего роста собак, а порой и для крупных собак. С собаками служебных пород, прошедшими служебную дрессировку, хэндлеры иногда выполняют встречный поворот . Хэндлер поворачивается через левое плечо, быстро перекладывая при этом поводок из левой руки в правую, а затем за спиной вновь в левую, и возвращается с собакой возле левой ноги. В момент поворота собака и хэндлер двигаются навстречу друг другу. Такой поворот позволяет собаке сохранить темп и выглядит вполне динамично, однако по причине сравнительно длинной траектории движения собаки на повороте не подходит для мелких и нерасторопных собак. Кроме того, в момент поворота хэндлер на две-три секунды оказывается между собакой и экспертом, перекрывая ему обзор. Однако для экспонирования высокоскоростных на рыси собак, а также для крупных собак такой поворот весьма удобен. Поворот наружу по своему исполнению и назначению напоминает предыдущий вариант. Хэндлер при исполнении такого поворота поворачивается через правое плечо и, не меняя руки, обводит вокруг себя собаку. Хэндлер при этом на какое-то время оказывается между собакой и экспертом. Наиболее подходит такой поворотдля крупных высоконогих пород собак, например, борзых. Он позволяет наиболее подчеркнуто продемонстрировать их плавные и размашистые движения. При экспонировании собаки в движении, двигаясь по любой траектории и исполняя любой поворот, надо стараться не оказаться между собакой и экспертом. Причем даже и тогда, когда эксперт изменил свое первоначальное место. Например, если при экспонировании собаки по кругу эксперт вдруг вышел за предела круга, то, пробегая мимо него, желательно иметь собаку в правой руке, а не в левой. Обычно хэндлер меняет руку на ходу, не приостанавливая собаку, — выпускает ее немного вперед и сзади собаки занимает положение слева от нее. Хотя, впрочем, подобное перестроение прежде всего актуально для хэндлерских конкурсов, а не для рабочих рингов. Приблизившись по прямой к эксперту, покидать данную линию движения предпочтительно поворотом, позволяющим оставлять собаку между собой и экспертом и не оказываться в излишней близости к эксперту, пугающей его перспективой столкнуться с вами лбами.
Выставочная кондиция
Готовя собаку к выставке, не следует забывать об одном очень важном слагаемом хэндлерского искусства — умении придать собаке идеальную для нее кондицию. Идеальная выставочная кондиция для каждой породы собак и для каждой конкретной собаки своя, и надо обладать достаточным опытом для того, чтобы определить ее в каждом конкретном случае. Любому понятно, что грейхаунд должен выглядеть совершенно иначе, нежели, например, сенбернар. Однако в подходе к выбору подходящей кондиции между всеми породами есть много обшего. Если собака представляет из себя идеальное слияние благородства и прочности или для некоторых пород изысканности, если собака; обладает излишне удлиненной поясницей и плосковатыми ребрами, то наиболее подходящей кондицией для нее будет умеренная упитанность с развитой и плотной мускулатурой. Под кожей не должно обнаруживаться заметного слоя подкожной клетчатки, а мускулатура на ошупь не должна быть дряблой. Все линии у такой собаки плавные, а не угловатые. Идеальные по типу и совершенные по строению собаки — большая редкость. Чаше всего собаки имеют некоторые отклонения от идеала в ту или иную сторону, и от умения хэндлера придать собаке правильную кондицию в значительной мере зависит, будут ли ее изъяны затушеванными или подчеркнутыми. Собаке несколько облегченного типа, имеющей плосковатую или мелковатую грудь, или подрастянутую поясницу, целесообразно придать объем посредством умеренного слоя подкожной клетчатки и тренинга мускулатуры. С увеличением телесного объема собака начинает выглядеть несколько более массивной, более широкой и компактной. Объем мускулатуры в основном зависит от наследственности и от условий выращивания собаки в возрасте до 1 года, а у крупных тяжелых пород — до 2 лет. Если достаточно объемной мускулатурой не обладает взрослая собака, заметно изменить ее объем практически невозможно, за исключением применения анаболиков. Кстати, анаболики, несмотря на скрытую в них угрозу здоровью, хэндлеры в Подготовке выставочных собак некоторых пород используют нередко. Очень сдержанное, кратковременное применение анаболиков обычно заметного вреда здоровью животного не наносит, но неумелое или неумеренное их применение может иметь весьма плачевные последствия.Но все же не стоит к анаболическим средствам относиться как к чему-то исключительно плохому. Анаболики — это лекарственные средства, причем с весьма широким спектром применения, и если их применяют по назначению, т.е. по медицинским показаниям, например, когда тяжелое перенесенное заболевание повлекло торможение нормального роста шенка и развития его мышечной системы, то их использование вполне оправдано и закономерно. Внешнее впечатление, обусловливаемое недостаточно мошной мускулатурой и узковатым костяком, можно сгладить, нарастив некоторый слой подкожной клетчатки. Конечно, опытный эксперт может это обнаружить при пальпации, однако это все же лучше, чем если собака будет выглядеть откровенно узкотелой и хилой, Для того чтобы достаточно быстро подраскормить собаку, наиболее подходят корма с высоким содержанием протеина и калорий (протеин от 30%). Конечно же, откармливая собаку, важно не переусердствовать. Собака не должна стать прибрюшистой и сарделькообразной, т. е. напоминать сардельку на ножках. Под кожей не должна откровенно ощущаться тестообразная жировая масса. Если собака выглядит немного грубоватой, недостаточно благородной, коротконогой и имеет коротковатую шею, слишком толстую кожу или мелковатую голову, то такую собаку предпочтительно экспонировать в немного «худоватой» кондиции. Грубоватые собаки вообще нередко бывают склонны к ожирению, и поэтому от владельца требуется постоянная внимательность и принципиальность в кормлении, постоянные физические нагрузки и, главное, никаких кусочков между основными кормлениями. Питание такой собаки должно быть строго дозировано и только малокалорийным малопротеиновым кормом (протеин менее 22%). Посещая выставки, проводимые в других городах или странах, нередко приходится предпринимать весьма дальние и длительные путешествия. Путешествовать приходится в машине, в автобусе, в поезде или в самолете. Кормить перед самым выездом собаку вряд ли целесообразно, она может срыгнуть уже в первые час-два пути. Лучше покормить часа за четыре до выезда, а с собой взять необходимое количество привычного для вашей собаки сухого корма и кормить в пути",не забывая, однако, что при скармливании сухого корма собаке совершенно необходимо дать возможность утолить жажду. В пути собака находится чаше всего в нервозной для нее обстановке, а потому тратит энергии несколько больше обычного. Поэтому для поддержания нужной кондиции предпочтительно использовать высококалорийные корма. За 3-4 часа до выставки целесообразно провести последнее предвыставочное кормление, но лишь немного, настолько, чтобы собака не чувствовала себя во время выставки голодной, но все же была рада получаемым кусочкам лакомства. И не забывайте, что сухой корм в желудке собаки, впитывая в себя влагу, значительно разбухает, а потому, если доза его будет больше необходимой, то собака выйдет в ринг прибрюшистой. Умелая подготовка собаки и поддержание ее кондиции при транспортировке на выставку значительно увеличит шансы на победу. тел.: +380957818926 Заходите в гости к Мие, к Вики!
"Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене Система спортивной подготовки и тренировки немецких догов к выставочной карьере.
Литовский питомник немецких догов «Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.
И вот – удача: я еду в «Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она — мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р“ помет, и фрагментами – работу взрослых собак.
Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.
Главная идея тренинга, проходящая “ красной нитью“ через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами! Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы — мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет. Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп. Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?
Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский “ загончик “. После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в “ свободном полете“ подвигаться на свежем воздухе. Но и в “ детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.
Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки! Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь“ грудью. Напротив! При попытке изобразить “ бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!
Ошейник в принципе тоже нужен узкий и «некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!
Кто занимался отработкой «на механике» команды «рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая «механика“ — основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем “ рубить кошке хвост по частям“, ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду “ рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду «сидеть!“ Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды “ сидеть“ удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой “ стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс, часто противоречит другим курсам… Так же, как, например, противоречат друг другу курс «собака-телохранитель» и курс «собака-поводырь“…
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: “ Сто-ять!», «Ря-дом!“, “ Впе-ред!», «Ти-ше!“ (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения). Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это — по ходу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.
Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и “ нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает“ ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок “ вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.
Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!
2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!
3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент“ заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно — сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.
У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве. Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!
С ходьбой более-менее разобрались. Теперь — РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него “ дамская“ рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного … Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное — правильно подобрать темп и длину дистанции!
5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает “ частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.
6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала «сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается! Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.
Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!
10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.
Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то — с перерывом!
Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее «шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…
11. БУКСИРОВКА.
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.
Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке“ (существуют еще так называемые “ караульные“ с кольцом сверху и “ универсальные“ с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А “ хлястик “ на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.
Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с “ упряжными“ догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого “ упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!
Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг“ (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то , эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду “ Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!“ и “ рядом!“.
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй — собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.
Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!
13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду “ Сто-ять!“ и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание — быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит “ вразвалку“.
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат “ отпускать спину“, снимают напряжение со спины и поясницы.
15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция — стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги. Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться “ кормовой качкой“: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности! Особенно, если поясница и спина – “ проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить“ за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять “ враскорячку“. В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.
17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда “ Сто-ять!“. И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве “ передышки“. Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. “ Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная“ поясница и отставленные назад ноги. Если собака “ вчерне“ привыкла так стоять, навести “ глянец“ на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…
С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по “ Общему Курсу Дрессировке“ учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе “ Управляемая Городская собака“ на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!
Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой “ запас прочности“. Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это — следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.
Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!
Не нужно пытаться “ объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и «выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!
Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми «лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO — выпускается только для практической работы…
В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует «счастливице“, и когда вы берете потом в работу ее, буквально “ лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери…
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – «рядом!», «вперед!», «тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!“, а послезавтра “ куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!“ чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: “ Лучше один раз сделать больно!“. Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком…
Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто “ повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы «должна»… На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная «звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо «звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа «третий сорт – не брак», а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одарена природой, но зато использует свои «козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, «самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация… Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!
Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день… И все так просто… Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: «Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно… лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!
Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!
Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам…Дорогу осилит идущий!
Попробуем? Успехов вам!
Спасибо, Дайнора! тел.: +380957818926 Заходите в гости к Мие, к Вики!
Я люблю свободную стойку. А многие судьи ее просто обожают. Существует мнение, что в свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга. Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще. Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала. Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус, так как соб очень темпераментный, маньякальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак. Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками, это не всегда получалось и занимало драгоценное время (когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего. Я была просто шокирована (в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки.
Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно, есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюновыделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки.
Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство? В первую очередь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу. Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю пользовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки, когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжьего фарша (не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь. Про возраст. Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе. С чего начинать тренировки? ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят. Тренировка. Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке, что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака: 1. Расслабилась 2. Завелась 3."Подключилась" к Вам энергетически 4. Чуть "спустила пар" 5.Осознала, что это приятная игра, а не тяжелая работа. Дальше, не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другую, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается в лево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляют собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую, переставляя лапы. Все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно? Собака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи?? 1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении. 2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством (с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать. "Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно. Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кистью руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой в лево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед, поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений, иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске. Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того, чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время, это больше не понадобится. Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит. Важные акценты: Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится.
После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко (в ширине плечь), спина выпрямлена, локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ.
Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать. Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию.
Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания минимум 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестанете играть с ней в эту очень классную игру. Через 30 секунд все можете повторять заново. (со второго этапа)
Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете.
В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработана, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает. (если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять.
И еще.. Даже идеально отработанная собака не всегда стоит в свободной стойке и реагирует на лакомство. Например мой Аргус, если зачует на выставке суку в течке, то сразу "до свидания". Ели в руках удерживаю, че там о свободной стойке говорить... тел.: +380957818926 Заходите в гости к Мие, к Вики!
Научить собаку свободной стойке легко при помощи игры в "гляделки". Здесь описан вариант с кликером, можно проделывать то же самое без него.
Упражнение «гляделки»
У всех собак (как у взрослых, никогда не ходивших в школу, так и у щенков) способность концентрироваться очень ограничена. Неспособные к долгой концентрации собаки быстро устают, легче отвлекаются и достаточно неконтакты. До тех пор, пока собака не смотрит вам в глаза, она может изображать из себя «глухую» — и все ваши команды для нее пустой звук. Чтобы избежать этой проблемы и научить собаку концентрироваться, существует специальное упражнение на развитие зрительного контакта, которое мы в этой книге будет называть «гляделками». Как обычно, нам понадобится: голодная собака, кликер, кусочки премии (5 х 5 шт), миска. Возьмем первые 5 кусочков премии в одну руку, кликер — в другую. Исходная позиция для собаки: любая. Совершенно не важно, сидит ли собака, стоит или лежит, самое главное, чтобы при этом она смотрела нам в глаза. Подсказки в виде клички, посвистывания и прочего использовать не надо. В принципе, это инстинктивное поведение — смотреть вожаку в глаза (спрашивать разрешения), даже щенки мгновенно схватывают, что надо делать, чтобы заработать лакомый кусочек. Если вы занимаетесь со щенком, то можете даже встать на колени, чтобы быть пониже и поближе к щенку — так ему проще. Если собака взрослая, можете просто стоять, но если ей очень понравиться прыгать за лакомством, то лучше поступить с ней как со щенком — самому опуститься пониже и одной рукой можно слегка придерживать собаку за ошейник, чтобы она не прыгала и вертелась. Итак, приступим к упражнению. Сначала внимательно прочитайте, как и что вы будете делать, и только после этого подзовите собаку. Подносим руку с кусочками премии к носу собаки, которая находится перед нами, и даем ей понять, что у нее есть возможность их заработать. После того, как собака проявила интерес к еде, выпрямленная рука уходит в сторону до уровня плеча (параллельно полу). Вы должны быть предельно сконцентрированы на собаке — смотрите внимательно ей в глаза, не пропустите момент, когда нужно будет кликнуть. Кликать будем за зрительный контакт. Сначала собака интересуется рукой с лакомство больше, чем вами, через несколько секунд она посмотрит вам в глаза — «хей, это же моя сосиска!» — и вот тут вы должны не оплошать: как только собака посмотрела вам в глаза — клик-премия. И рука снова уходит. И снова — зрительный контакт — клик-премия. Когда кусочков в руке больше не останется, делаем небольшую паузу, берем следующую кучку с лакомством и повторяем упражнение. Всё, что вам надо сначала — быть внимательным, наблюдать за собакой и кликать в правильное время.
Возможные проблемы: собака не смотрит в глаза
Если вы пробуете сделать это упражнение, и вам кажется, что собака как-то слишком долго не смотрит в глаза, наберитесь терпения. Большой ошибкой было бы начать помогать ей: звать ее по имени, щелкать языком, одним словом, пытаться как-то привлечь ее внимание. Другой ошибкой было бы приблизить руку с едой к лицу (глазам) — вот теперь-то вы уж точно не отличите, куда направлены глаза собаки, смотрит ли она на руку или вам в глаза. Всё, что вам надо — это немного терпения. Собака может не смотреть в глаза и не смотреть даже на премию, если она итак уже сегодня ела или премия настолько неинтересна ей, что она и не собирается напрягаться из-за нее. Мир и так прекрасен… Обычно собаки «сдаются» и перестают пытаться смотреть в глаза после того, как они уже неоднократно это сделали, а хозяин этот момент «проспал» и не кликнул, или кликнул не в то время. Не отчаивайтесь, у вас неограниченный лимит времени, ведь вам же не идти завтра на соревнования. Вы всегда можете сделать паузу и начать сначала. Если собака села и уставилась на руку с едой, посмотрела-посмотрела на нее, а потом и вовсе про нее забыла, не переживайте. Один из вариантов — держать собаку на поводке, чтобы она, временно подрастеряв уверенность, не убежала от вас подальше. Когда собака перестала смотреть на руку, но и в глаза не посмотрела, спокойно поднесите руку с премией еще раз к ее носу, как бы напоминая, что премия-то ждет ее. И она обязательно попытается еще раз. В любом случае, если собака на что-то отвлекается, то ваша задача — найти подходящее для занятий место. Не торопите события, сначала собака должна научиться смотреть в глаза дома, без раздражителей. Когда придет время добавлять раздражители — я вам скажу. В любом случае, вы можете и просто «подлавливать» собаку на нужном вам действии — в данном случае, вспомните, когда вы очень чем-то заняты — смотрите телевизор, читаете газету, работаете на компьютере — ваш дружок уже тут как тут и смотрит в глаза (!) — игры требует, внимания. Вот тут-то вы и можете кликать, каждый раз, когда его поймаете за этим занятием. Итог: в результате занятий собака научится искать с вами зрительный контакт, ее возможность к концентрации будет постоянно расти. Плюс, я советую каждую тренировку начинать с «глазелок», потому что это отличный ритуал, вводящий собаку в ситуацию. тел.: +380957818926 Заходите в гости к Мие, к Вики!
Irina, спасибо за такую клёвую статью про "свободную стойку" :), а упражнение "гляделки" завтра обязательно попробуем заходите к нам на сайт http://ring-master.jimdo.com
Литовский питомник немецких догов «Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов. 
И вот – удача: я еду в «Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она — мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р“ помет, и фрагментами – работу взрослых собак. 
Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский “ загончик “. После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в “ свободном полете“ подвигаться на свежем воздухе. Но и в “ детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью. 
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки! 
Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь“ грудью. Напротив! При попытке изобразить “ бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад! 
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и “ нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает“ ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок “ вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима. 
2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер! 
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него “ дамская“ рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного … Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное — правильно подобрать темп и длину дистанции! 
6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми. 
10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ. 
Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног. 
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то — с перерывом! 
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении. 
Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке“ (существуют еще так называемые “ караульные“ с кольцом сверху и “ универсальные“ с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам. 
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат “ отпускать спину“, снимают напряжение со спины и поясницы. 
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить“ за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять “ враскорячку“. В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув. 
17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда “ Сто-ять!“. И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе. 
Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная“ поясница и отставленные назад ноги. Если собака “ вчерне“ привыкла так стоять, навести “ глянец“ на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника… 
Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой “ запас прочности“. Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это — следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога. 
